Муниципальное образование городского округа Инта»

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей №1 г. Инты»

«Коми народный костюм

Республики Коми XIX-XX вв.

в традиционных обрядах и обычаях »

"Народ вырабатывал и сохранял для костюма формы, в наибольшей сте-

пени соответствовавшие характеру его занятий, быту, географическим и кли-

матическим условиям, отвечавшие эстетическим представления о красоте".

Ф.М. Пармон

Из опыта работы учителя изобразительного искусства и черчения МБОУ «Лицей №1 г. Инты»

Максименковой Ольги Анатольевны

Работа представляет собой модификацию программы Б.М. Неменского «Изобразительное искусство и художественный труд» с использованием учебного материала по теме «Коми народный костюм Республики Коми XIX - XX веков в традициях, обрядах и обычаях».

Грамотно подобранный учебный материал позволяет изучить коми народный костюм, в котором традиции Коми земли представлены как неотъемлемая часть духовной культуры России. Национальный костюм изучается с первого по девятый класс, при этом соблюдаются все требования к раскрываемой теме, содержанию и материалам программы Б. М. Неменского.

В программе Б.М. Неменского предлагаемые уроки для знакомства с народным костюмом разнообразны, но содержат общие сведения. Знакомство с народным костюмом должно происходить, в первую очередь, на местном материале, так как он наиболее доступен и интересен детям. Костюм Республики Коми, бесспорно, представляет не только чисто художественный интерес, но и даёт уникальную возможность соприкосновения с местными обрядами и обычаями, к сожалению, во многом утерянными и забытыми.

Живя тысячелетия на этой земле, народ просеял через невидимое сито все культурные ценности, и то, что дошло до нас, должно быть дорого нам. Необходимо хранить и беречь и старые песни, и национальную одежду, и изумительные народные праздники, и художественные ремёсла. Это корни, питавшие и питающие нас, это не только день сегодняшний, но, и наше будущее.

Свою педагогическую деятельность я начала в 1994 году. С 1996 года преподаю изобразительное искусство в школе. Тема народного костюма привлекла меня еще в студенческие годы. Я закончила Сыктывкарский технологический техникум и Коми государственный педагогический институт. Образование позволяет мне оценить в костюме не только художественные достоинства, но и видеть особенности модели, кроя. Разработкой данной темы занимаюсь с 1998 года. За это время накоплен большой дидактический материал, разработаны серии уроков изобразительного искусства для 1-9 классов. Куклы в национальных костюмах завоевали первое место в городском конкурсе «Мастер года - 2002». Вошли в юбилейный каталог, посвященный 10 - летию республиканского конкурса «Мастер года» (2003). За это время куклы выполненные из различных материалов участвовали в выставках разного уровня и различной направленности в городах Республики Коми. Реализация этого направления позволила мне успешно участвовать в городском конкурсе «Учитель года - 2002» и завоевать звание лауреата. В данное время работаю учителем изобразительного искусства в МБОУ «Лицей №1 г. Инты».

Проблема приобщения детей к народному искусству никогда не потеряет своей актуальности. Что более затронет душу, чем родное и близкое? Родное - это улица, это деревянные узоры, чудом, уцелевшие в доме, это нераскрытые тайны оставленных на чердаке сундуков, это диковинные старинные вещицы, подаренные своей школе, своему кабинету изобразительного искусства.

Именно народное искусство, особенно если это искусство твоих предков, твоей малой Родины, может разбудить у маленького человека дремлющую генетическую память и побудить его к сопереживанию, творчеству и формированию ответственности за сохранение и развитие традиций.

Быть без корней, не помнить преемственности поколений, не испытывать почтительного уважения к тем людям, которые жили до тебя, к тем местам, где ты родился. Возможно ли такое? Говорят, возможно. Свою деятельность направляю на то, чтобы этого не произошло.

Мой выбор пал на изучение одного из важнейших пластов коми культуры - народного костюма Республики Коми XIX -XX вв. и традиционных обрядов, связанных с ним. Поэтому я наметила для себя цель:

- Изучение народного костюма Республики Коми XIX-XX вв. в традиционных обрядах и обычаях на уроках изобразительного искусства.

Это определило ряд задач:

- Формирование личности учащегося как представителя региона, умелого хранителя, пользователя и создателя социокультурных ценностей и традиций Коми края;

- Воспитание позитивного эстетического отношения к национальному костюму;

- Формирование национального достоинства, культуры в процессе освоения связей народного искусства с бытом, трудом, традициями;

- Развитие осознания самобытности традиционной культуры каждого региона России, общего достояния нашего Отечества, достойного уважения и сохранения в веках;

- Систематизация и классификация знаний об одежде населения Республики Коми конца XIX - первой трети XX века;

- Знакомство с традиционной культурой и искусством России и Северной родины, в частности, для активизации познавательного интереса к отечественному искусству и мировой художественной культуре, для формирования представлений о безграничности сферы художественного развития.

- Развитие творческого потенциала ребенка.

Содержание курса.

На протяжении всего курса изобразительного искусства учащиеся изучают одежду и её элементы шести районов Республики Коми (Прилузский, Удорский, Сысольский, Верхне - Вычегодский, Ижемский, Усть-Цилемский), их обрядов и традиций (родильный, свадебный, погребальный).

Программа, созданная Б.М.Неменским, предполагает последовательность обучения и вариативность в подборе теоретического материала и практических заданий. Это даёт возможность продуманного, чёткого размещения тем, раскрывающих особенности народного костюма. Уроки с 1 по 9 класс включительно построены так, чтобы дать школьникам ясные представления о неразрывной связи искусства изготовления народного костюма с духовными традициями наших предков.

Самым сильным толчком к развитию творчества у детей являются встречи с подлинниками народного искусства. В городе Инта существует Краеведческий музей. Учащиеся гимназии там частые гости. Приуменьшить ценность занятий в музее невозможно. Только здесь учащиеся могут по-настоящему познакомиться с предметами крестьянского быта, прясть кудель, примерить сарафан, "сороку" и коты, узнать о традициях своего края.

Изучение подлинников помогает педагогу в формировании предметных умений и навыков. Работы должны выполняться грамотно. Грамотность - это творческое применение уже освоенных навыков, которые формируются постепенно. «Овладение художественной грамотой, навыками и знаниями не только на низшем (школа), но даже на профессиональном уровне само по себе не гарантирует формирования высокого уровня духовных интересов, идеалов овладевшего этим мастерством человека», - пишет Б.М. Неменский.

Поэтому становится необходимым в каждом уроке по данной теме использовать методы сравнения и обобщения, а так же учитывать психологические особенности школьников различного возраста. Для этого сформулируем основные ориентиры, которыми следует руководствоваться при организации уроков:

- К творчеству ребенка надо подводить постепенно, основываясь на его предыдущем опыте, многократно закреплять полученные знания. Помнить, что знания - фундамент творчества.

- Строгий отбор учебного материала. Количество даваемой на уроке информации должно строго соответствовать конечной цели урока и быть доступным для данного возраста.

- отработка практических навыков должна быть разносторонней. Это способствует формированию мастерства.

- Устойчивый интерес на уроке формируется посредством смены видов работ.

- Все работы выполняются грамотно под руководством педагога, который освобождает детей от длительного пути «проб и ошибок».

- Все работы подвергаются постоянному контролю. Это способствует закреплению навыков и развитию самооценки школьника.

- Необходим индивидуальный подход, т.е. учёт уровня умственного развития, интересов, способностей, психических качеств каждого ребёнка.

Грамотно построенный учебный процесс предполагает также соблюдение некоторых психолого-педагогических принципов по отношению к ученику:

а) самостоятельность (возможность каждого ученика самому ставить себе цель);

б) самоорганизация (учитель пребывает в роли «помощника», а не назидателя);

в) развитие (задание подбирается с опорой на индивидуальные особенности ученика);

г) ролевое участие (ученик добровольно принимает предложенную роль);

д) коллективизм (ученик чувствует значимость своей работы для группы, класса);

е) ответственность (ученик отвечает за конечный результат своей работы, воспитывает к себе требовательность);

ж) право на ошибку (ученик может ошибиться, но обязательно должен эту ошибку понять).

Соблюдение данных рекомендаций помогает при проектировании уроков изобразительного искусства.

Учитывая вышеизложенные психолого-педагогические принципы, мы встали перед необходимостью создания системы уроков с целью знакомства детей с народным костюмом и обрядами с ним связанными.

Каждый урок по данной теме имеет своё место в общей программе преподавания и органично в неё вписывается.

Предусматривается также постепенное усложнение заданий, продумано их разнообразие.

Материал разбит по классам так, что к завершающему этапу обучения (9 класс), ученики могут иметь довольно полное представление о народном костюме и традициях своего края.

Учащиеся должны знать:

- историческое значение национального костюма, его место в отечественной художественной куль­туре в мировом историко-культурном пространстве;

- основные направления и стили в народной одежде;

- развитие национального костюма коми в изобразительном искусстве как формы художественного исследования реальности и построения видения мира в определенной системе ценностей;

- основные этапы истории развития русского и коми костюма, их национальные традиции в изобразительном, декоративно-прикладном искусстве, традиции и новаторство;

- образ народного героя в композиции;

- принципы изображения национального костюма во временном развитии;

- принципы аргументированного подхода к анализу современного и народного костюма;

- национальный костюм коми, его древние корни и особенности;

- содержательную взаимосвязь между народным костюмом и фольклором коми народа.

Учащиеся должны уметь:

- использовать языки пластических искусств и художественные материалы на доступном возрасту уровне при создании образов в коми национальных костюмах;

- работать с цветом, тоном, линией, пространством, формой, самостоятельно использовать средства художественной грамоты, в том числе и при изображении костюма;

- творчески относиться к собственной деятельности в различных видах пространственных и синтетических искусств;

- владеть первичными навыками изображения фигуры и лица человека;

- высказывать аргументированные суждения о произведениях искусства;

- использовать изобразительные возможности художественных материалов (графитные и цветные карандаши, акварель, гуашь, пластилин, бумага и т.д.) в процессе выполнения национального костюма коми;

- фантазировать при разработке проектов оформления одежды, украшения, используя деко­ративные традиции своего народа;

- создавать модели одежды на материале своего региона;

- защищать перед классом свою самостоятельную поис­ковую работу по изобразительному искусству своего края;

- оформлять в тематических альбомах результаты своей самообразовательной деятельности по проблемам национального костюма коми;

В ходе обсуждения выполненных работ с учащимися, я поняла, что уроки, по введению национально - регионального компонента на основе знаний народного костюма, помогают школьникам построить целостную картину мира, позволяющие принимать творческие решения в широком спектре жизненных ситуаций, формируют духовные и нравственные качества личности. В результате творческое самовыражение становится потребностью большинства учащихся, а мне позволяет ежегодно разрабатывать, расширять содержание уроков с использованием национально - регионального компонента на основе народного костюма Республики Коми.

Уроки в системе изучения традиционного народного костюма выстраиваются в порядке, показанном в прилагаемой таблице.

Объем и содержание того или иного материала зависит от состава класса, уровня его подготовленности. В каждом случае это определяется учителем.

Класс

Время проведения

Тема урока

Содержание

Использование местного материала

Задание

1 кл.

2

четв.,

ур. 4

«Как, когда, для чего украшает себя человек»

Все украшения человека что-то рассказывают о своём хозяине. Что могут рассказать украшения.

Жители Республики Коми тоже любили красиво одеваться. Сарафаны и рубахи из шелка считались самыми красивыми. Их одевали на праздник

Изображение выбранных героев из коми - зырянского эпоса и их украшений.

Материалы: бумага, краски, кисти.

2 кл.

2

четв.,

ур. 4

«Украшения и фантазия»

На уроке демонстрируются и рассматриваются украшения: бижутерия, вышивки, кружева, в которых отражены элементы природы.

Рассматриваются примеры специального кружева (могут принести дети). Идет рассказ о давнем существовании этого ремесла в Республике Коми. Демонстрируются варианты костюма украшенного кружевом.

Украсить «горловину, низ рукава сос».
Материалы: бумага, любые графические материалы, гуашь, кисти.

2 кл.

3

четв.,

ур. 3

«Выражение характера в изображении; мужской образ»

Раскрыть художественные принципы изображения доброго и злого героя. Подбор красок для изображения доброго, нежного и фона в работе.

Обобщение информации о народной одежде для мужчин народа коми.

Знакомство с традиционными силуэтами народной мужской одежды.

Групповая работа.

Выполнение сюжетной композиции с изображением образов «Яг - Морт, Пера, Йиркап и т.д.

Материалы: бумага, краски, кисти.

2 кл.

3

четв.,

ур. 4

«Выражение характера в изображении; женский образ»

Изображение противоположных по характеру сказочных образов (добрых и злых)

Обобщение информации о народной одежде для женщин народа коми.

Знакомство с традиционными силуэтами народной женской одежды.

Групповая работа. Выполнение сюжетных композиций с изображением образов «Зарань, Баба Ёма, Шондибан да Толысьбан и т. д.».

Материалы: бумага, краски, кисти.

2 кл.

3

четв.,

ур. 5

«Образ человека и его характер, выраженный в объёме»

Создание в объеме образов с ярко выраженным характером.

Обобщение знаний по коми народной одежде.

Групповая работа. Выполнение из пластилина с последующим раскрашиванием героев коми эпоса.

Материалы: пластилин, стеки, подставки, краски, кисти.

2 кл.

3

четв.,

ур. 7

«Выражение характера человека через украшения»

Рассказ о том, как и для чего, использовал украшения человек.
Приводятся примеры украшений коми красавицы и коми охотника. Отрабатываются приемы составления узора.

Рассказ о том, как с помощью чего украшали праздничные головные уборы в Республике Коми.

Украшение заданной формы «кокошник, сорока, юрной».
Материалы: бумага, краски, кисти.

3 кл.

1

четв.,

ур. 4-5

«Мамин платок»

Познакомить детей с искусством создания набивных платков, правилами составления узоров на платках.
Обучить приемам печати наклейками (клише).

Рассказ о работе кустарных мастерских по изготовлению тканей и платков, например, работа артелей Усть - Сысольска по изготовлению набивных тканей.
Заострить внимание на местной традиции дарить платки, умении подбирать платок в зависимости от события (свадьба, похороны и т.д).

Групповая работа. Выполнение платка с помощью печати набойки и росписи.
Материалы: тонированные листы ватмана, фрагменты орнамента, изготовленные из поролона, гуашь, кисти.

3 кл.

3

четв.,

ур.4

«Театр кукол»

Образ куклы, её конструкция и украшение

Знакомство с традиционными игрушками народа коми в национальных костюмах.

Создание кукол - персонажей придуманной сказки в национальных костюмах народа коми.

Материалы: бумага, ножницы, клей, ткань, нитки, мелкие пуговицы и т.д.

3 кл.

4

четв.,

ур. 2

«Музеи в жизни города»

Разнообразные музеи. Роль художника в организации экспозиции.

Посещение экспозиции коми народного костюма в городском краеведческом музее.

Выполнить набросок (по памяти или с натуры) любого понравившегося костюма.

Материалы: бумага, карандаш.

3 кл.

4

четв.,

ур.7

«Исторические картины и картины бытового жанра»

Дать комплексное представление образа русского народа по произведениям художников.

Знакомство с художниками Республики Коми изображавших народ коми в национальных костюмах.

Изображение коми женских и мужских образов, в национальной одежде на празднике «День оленевода».
Материалы: большой лист цветной бумаги, мелки.

4 кл.

1

четв.,

ур. 5

«Образ красоты человека»

У каждого народа складывается свой образ женской и мужской красоты. Традиционная одежда это выражает.

Выявление отличительной черты народного костюма южных и северных районов Республики Коми.

Изображение мужских и женских образов в народных костюмах разных районов Республики Коми.

Материалы: бумага, гуашь, кисти.

4 кл.

1

четв.,

ур. 6

«Народные праздники»

Роль праздников в жизни людей. Праздник - это образ идеальной, счастливой жизни.

Знакомство со свадебным обрядом народа коми

Коллективная работа.

Выполнение панно «Свадьба».

Материалы: склеенное полотнище обоев для панно или листы ватмана, гуашь, кисти.

5 кл.

1

четв.,

ур. 6

«Образы и мотивы в орнаментах русской народной вышивки»

Крестьянская вышивка - хранительница древнейших образов и мотивов. Условность языка орнамента, его символическое значение.

Знакомство с пас - знаками. Их вариативность и значение. Рассказ о традиции собирать приданое.

Эскиз вышивки (можно по вариантам) передника, пояса, чöрöс.
Материалы: бумага, восковые мелки, акварель или фломастеры.

5 кл.

1

четв.,

ур. 7

«Нарядный праздничный костюм»

Нарядный праздничный костюм - целостный художественный образ. Разнообразие форм и украшений народного праздничного костюма.

Изучение праздничных костюмов Усть - Цыльмы

Выполнение мужских и женских образов в праздничных костюмах Усть - Цыльмы.

Материалы: бумага, восковые мелки, акварель или фломастеры.

5 кл.

1

четв.,

ур. 8

«Народные праздничные обряды»

Календарные народные праздники - это способ участия человека, связанного с землёй, это коллективное ощущение целостности мира.

Знакомство с праздником Усть - Цыльмы - «Усть - Цылемская горка»

Создание коллективных работ с иллюстрацией «Усть - Цылемской горки», с использованием мужских и женских образов выполненных на прошлом уроке.

Материалы: бумага, гуашь, кисти, клей, ножницы.

5кл.

3

четв.,

ур. 4

«Одежда говорит о человеке»

Одежда, костюм не только служат практическим целям, они становятся особым знаком - знаком положения человека в обществе и его намерений, т.е. его роли.

Традиционная одежда коми- охотников.

Индивидуально-коллективная работа - создание декоративного панно «На охоте»

Материалы: бумага белая и цветная, лоскутки тканей, клей, ножницы, гуашь, кисти большие и маленькие.

6 кл.

3

четв.,

ур. 1

«Образ человека - главная тема искусства»

Изображение человека в искусстве разных эпох. Портрет как образ реального человека.

Знакомство с портретами художников Республики Коми. Рассказ о женских головных уборах Республики Коми.

Выполнение портрета коми девицы в народном головном уборе.

Материал: бумага, краски, кисти.

7 кл.

1

четв.,

ур. 1

«Поэзия повседневной жизни человека в истории искусства»

Картина мира и представлений о ценностях жизни в изображении повседневности у разных народов. Изображение труда и повседневных занятий человека.

Обобщение знаний об элементах коми народного костюма.
Заострить внимание на местных отличительных чертах декорирования костюма. Обобщение знаний об обрядах и традициях Коми края.

Изображение учащимися бытовых сцен с использованием мужских и женских образов в народных костюмах.
Материалы: гуашь, акварель или материалы для графического рисунка

8 кл

4

четв.,

4-5ур.

«Дизайн современной одежды. Мода - бизнес и психология»

О психологии индивидуального и массового.

Повторение знаний о коми национальном костюме.

Создание эскиза современного костюма в народном стиле.

Материалы: гуашь, акварель или материалы для графического рисунка.

9 кл

2

четв.,

2-3 ур.

Сценарий в кино

Работа над литературным сценарием на тему известной сказки или рассказа, а также работа по созданию раскадровки.

Обобщение знаний об обрядах и традициях Коми края.

Работа по созданию раскадровки любого произведения коми - писателя с изображением героев в коми национальных костюмах.

Материалы: гуашь, акварель или материалы для графического рисунка.

Необходимо помнить, что у детей следует развивать не только умение находить общие черты в костюмах и традициях региона и страны, но и умение выделять особенности, присущие только данной местности.

Для достижения поставленных целей необходимо также продуманное распределение материала. Нужно четко знать, на каком этапе и в какой последовательности необходимо заниматься изучением отдельных элементов костюма и традиций, с ними связанных. Соблюдение этого принципа позволит к 9 классу иметь детям общие представления о конструкции народного костюма и его смысловой нагрузке, а также располагать конкретными сведениями об особенностях декора и обычаев, обрядов своей малой Родины.

Сделаем вывод: только параллельное и одновременное изучение теории и практики (в разделе «Народный костюм») на протяжении нескольких лет может органически развивать личность школьника, способствовать утверждению его духовного, нравственного и творческого начала.

Список литературы

1.Бабикова Т.И. Погребально - поминальный обряд «Устьцилёмов. - Сыктывкар: Рöмпöштан 1998.

2.Вопросы этнографии народа коми. - Сыктывкар, 1985. - (Тр./ АН СССР, Коми научный центр УРО, Ин-т языка, литературы и истории; Вып.32).

3. Генезис и эволюция традиционной культуры коми. - Сыктывкар, 1989. - 116с. (Тр./ АН СССР, Коми научный центр УРО, Ин-т языка, литературы и истории; Вып.43).

4. Историко-культурный атлас Республики Коми: Издательский дом «Дрофа» и «ДиК» М 1997.

5.Климова Г. Узорное вязание коми. Коми книжное издательство. Сыктывкар, 1978.

6.Коми-зыряне. Историко-этнографический справочник / Составитель Н.Д. Конаков. - Сыктывкар: Коми книжное издательство, 1993. - 176с.

7. Ларукова Р.И. Национальный музей Республики Коми Экскурсия без экскурсовода. Сыктывкар, 1999г.

8. Музеи и Краеведение. Сыктывкар: Изд-во Сыктывкарского ун-та, 2000. 194 с. (Труды Национального музея Республики Коми; вып.2)

9.Народное искусство Коми. - М., Республиканский центр «Ветераны за мир»,1992.

10Неменский Б. Мудрость красоты: о проблемах эстетического воспитания: Книга для учителя.- 2-е изд., доп. и перер.- М. Просвещение, . 1987г. - 255 с, 32 л. ил.

11.Пармон Ф.М. Композиция костюма: Книга для студентов вузов. - М. Ленпромбытиздат, 1985г. - 264 с., и л.

12.Савельева Э.А., Королёв К.С. по следам легендарной Чуди: Страницы древней истории народа коми. - Сыктывкар: Коми кн. Изд-во, 1990. - 128с.: ил.

13.Фридман Л.М. Педагогический опыт глазами психолога: Книга для учителя. - М. Просвещение, 1987г. - 185 с.

Анализ литературы

Несмотря на постоянно возрастающий в последнее время интерес к народным традициям и национальному костюму, подбор информации по данной проблеме достаточно труден. Дело в том, что литературе дает описания традиций, обрядов и костюмов обезличенно, т.е. недостаточно содержится ссылок на конкретные районы и уезды, а также одна и та же информация о костюме перепечатывается из одной книги в другую, причём, рисунок фасона, его описание зачастую не соответствуют выкройке.

Приятным исключением в данном случае оказалась статья Института языка, литературы и истории Коми научного центра УрО АН СССР «Традиционная летняя женская одежда коми конца XIX - начала XX вв.» в книге «Генезис и эволюция традиционной культуры коми». В ней четко выделяются особенности коми народного костюма.

Интересное изложение народных праздников можно найти в книге «Традиционная культура народа коми». Здесь же содержится материал о набойке и орнаменте.

Сведения обо всех обрядах достаточно полно изложены в книге «Коми - зыряне. Историко-этнографический справочник», а так же в брошюре Т.И. Бабиковой «Погребально - поминальный обряд «Устьцилёмов»».

О декоре костюма, его внешнем виде можно узнать из печатной продукции, выпущенной Министерством культуры, Национальным музеем Республики Коми.

Документальным описанием ремесленных и промышленных товаров в жизни коми крестьянина конца XIX - начала XX вв. являются материалы М.А.Мацук из книги «Вопросы этнографии народа коми».

Вопросы психологии и методики преподавания изобразительного искусства поднимаются в книгах Фридмана, Неменского, Волкова.

Интернет ресурсы:

1. virtualrm.spb.ru/node/2188

2. kominet.ru/forum/index.php?topic=27.0

3. ethnomuseum.ru/section66/125/150/268.htm

4. visitkomi.ru/region/tradicii_byt

5. students.uni-vologda.ac.ru/pages/pm00/knv/traditions.html

6. finnougoria.ru/community/folk/section.php?ELEMENT_ID=2705&SECTION_ID=346

7. etnosy.ru/taxonomy/term/267

8. kgpi.ru/index.php/rus-muz/991-tradizionnii-kostum-naroda-komi

Из истории формирования костюма

на территории Республики Коми

Народный национальный костюм отнюдь не застывшая в своих формах неизменная категория. Народ вырабатывал и сохранял для костюма формы, в наибольшей степени соответствовавшие характеру его занятий, быту, географическим и климатическим условиям, отвечавшие эстетическим представлениям о красоте

На формирование народного костюма влияли многие факторы. Одним из таких факторов являются климатические условия. Не очень тёплое лето, холодная зима и межсезонье их разделяющее предопределили большое разнообразие одежд и материалов для их изготовления.

Род трудовой деятельности также был определяющим. Основной тканью на протяжении многих веков был лён, возделывавшийся в данной местности. В свою очередь льняной холст получали в домашних условиях, что способствовало совершенствованию ткачества. В холодное время года требовалась тёплая одежда, что давало стимул для развития животноводства с целью получения шерсти и меха.

Поэтому в костюме коми народа присутствуют и домотканое сукно, и вязаные вещи, и изделия из овчины, оленьего меха, а также кожа.

Каждая этнографическая группа коми обладала своими самобытными чертами, связанными с различиями в хозяйственной жиз­ни и этнокультурными контактами с соседними народами, что нашли свое отражение в одежде.

На вы­чегодском диалекте коми языка одежда переводится как: 1)«пла­цента» («послед»); 2) «одежда в целом». Не слу­чайно ношение изо­дранной одежды вос­принималось не только как нарушение норм традиционного этике­та, но и считалось опасным для человека. В прошлом у коми народа категорически за­прещалось отдавать посторонним свою одежду, даже во временное пользование. По этой же причине обветшавшая одежда никогда не выбрасывалась, а вывешивалась на чердаке или в сарае дома до полного истлевания.

По традиции, у коми - зырян особенно береж­но сохранялась одежда., связанная с определенными рубежными этапами в жизни человека: пинъ дöрöм - подарок ребенку во время прорезания первых зубов; пернянь дöрöм печ - рубашка, которую дарила крестная при совер­шения обряда крещения.

В отличие от повседневной, праздничную и обрядовую одежду запрещалось стирать. Раз в год (летом) ее выветривали на солнце, либо выпари­вали над каменкой в бане. Соблюдались опреде­ленные запреты и при стирке повседневной одежды: нельзя стирать вместе с мужской и детской одеждой наряды женские - у мужчин не будет удачи в охотничьем промысле, а дети могут за­болеть.

Строго соблюдалась определенная последовательность в надевании различных элементов одежды. Считалось, что наруше­ние этого порядка чревато различными неприят­ностями для человека в течение всего дня. Не ме­нее строго соблюдался и порядок снятия одежды перед сном: например, предписывалось снимать с себя сарафан обязательно наизнанку и через го­лову, т.к. через ноги снимать - грех, «так только у покойника снимают». Хранить сарафан, вывер­нутый наизнанку, можно только в сундуке: «если оставишь такой сарафан на ночь не укрытым, его потом черти будут носить. По этой причине повседневную одежду снятую на ночь, никогда не ос­тавляли вывернутой наизнанку.

Любое переодевание в течение суток пори­цалось, поскольку воспринималось окружающи­ми как колдовство. Женщины, надевая с утра сарафан, старались больше не снимать его в течение дня, а при необходимости надева­ли другую одежду поверх него. Если охотник, соби­раясь на промысел, забывал что-либо надеть на себя сразу, то не переодевался второй раз дома, а брал забытую одежду с собой, и надевал ее на себя, только дойдя до лесной избушки - иначе не бу­дет удачи в промысле. Лишь в период праздни­ков не возбранялось многократное переодева­ние в течение дня в разную одежду, хотя многие женщины и в этом случае надевали сразу по 2-3 сарафана, один под другой, и таким же образом - несколько юбок, для пышности наряда.

Для длительного хранения одежду складывали особенно аккуратно («лист да пласт»), предварительно вывернув наизнанку, и прятали в недоступное для посторонних взглядов место. Если человеку приходилось зашивать порванные рубаху или штаны, не снимая их с себя, то пред­писывалось взять свой нательный крест в рот, «чтобы счастье не зашить в одежду и не лишить­ся его навсегда после снятия одежды».

Покрой народной одежды прост и экономичен. Создавая одежду, крестьяне старались использовать материал полностью, цельными полотнищами, без нужды не оставлять отходов.

Коротких одежд в Республике Коми не носили, их считали неприличными. Все виды одежды выглядели объёмно. Человек в такой одежде производил впечатление величавости, движения его казались плавными.

Основные элементы костюма народа Коми

Традиционная одежда коми многообразна, различные ее виды имели разное назначение и разные способы изготовления.

Праздничная одежда коми шилась из тканей лучшего качества (тонкого холста, тонкого сукна, а позднее - шелковых фабричных тканей), повседневные наряды изготовлялись из более грубых домотканых материалов скромной расцветки.

Рубаха женская

Су­дя по данным этнографии, традиционный женский костюм состоял из длинной холщёвой рубахи («сос») или шерстяной ткани диагонально­го (саржевого) переплетения, или из растительного волокна, полотняного переплетения

При еди­ной основе женской одежды коми разли­чалась материалом, кроем и отдельными деталями.

Для пошива рубахи прилузского комплекса исполь­зовали отбеленный холст и кумач, а раньше браный холст. Вся рубаха состоит из 14 деталей - это два рукава, две ластовицы, стойка ворота, два наплечника, спинка, перед, два боковых полот­нища и два боковых клина в подоле.

Рубаха сшита вручную с применением разных швов. В первую очередь скрепляются детали верхней части рубахи: наплечники к рукавам, ластовицы, которые крепятся к спинке и переду. Затем в очень мелкую складку на суровую нитку собирается ворот, приши­вается подклад на наплечник и спинку рубахи, в последнюю оче­редь - стойка ворота. Перед тем как соединить верхние детали в единое целое, их украшают вышивкой.

Низ рукава летской рубахи, как правило, всегда украшен браным узором, а самый край рукава - мережкой, после которой сле­дует полоска кумача шириной 2-2,5 см, собранная в односторон­нюю складку. Верхняя часть рукава на месте плеча украшена вы­шивкой и тремя полосками браного узора. Поперек рукава узор завершен полоской кумача, прошитой стежками белых ниток - по три стежка через интервал. Нагрудник рубахи и ворот также украшены вышивкой. Наплечные клинья из кумача представляют собой трапецию. Стан (нижняя часть рубахи из более грубого холста, чаще неотбелённого в целях экономии ткани) состоит из шести деталей: двух боковых полос переднего и заднего полотна и двух прямоугольных клинь­ев, пришитых к передней полосе холста в подоле со стороны пря­мого угла.

На Удоре в конце XIX в. рубахи шили из фабричных тканей. Покрой был аналогичен северно-великорусскому: с пря­мыми плечевыми вставками - поликами (прямоугольный или трапециевидный кусок ткани, вставляется на плечи для соединения спинки и переда рубахи). Данная рубаха состоит из 16 частей. Порядок пошива такой: в первую очередь обраба­тываются рукава, выполняется отделка нижней части, и пришива­ются кружева. Затем прошивается декоративная строчка (6-7 ря­дов желтой ниткой), такая же декоративная строчка - и в верх­ней широкой части рукава. Потом сшиваются полики с полотни­щем спинки и передней частью кофты. Полики рубахи и рукава (в нижней их части) делают на подкладе. На спинке и бортиках кофты рядом с поляками прошиваются декоративные строчки в которых прямые ряды чередуются с волнистыми.

Когда основная часть рубахи готова, к ней пришиваются ру­кава в развернутом виде, затем прошиваются боковые швы рука­вов. Ластович в крое этой рубахи отсутствует. В последнюю оче­редь пришивается к вороту стойка. Предварительно ворот рубахи собирается в мелкую складку, причем на спинке складок больше. Сборку складок выполняют так, чтобы ворот рубахи совпал с длиной стойки. На правом конце стойки обметываются две прорез­ные петельки, а на левом - пришиваются мелкие стеклянные пуговицы. Стан рубахи состоит из четырех полотнищ и двух прямо­угольных клиньев. Последние вшиваются для расширения подо­ла. В конце скрепляются готовые части рубахи - верхняя и нижняя.

Рубахи Сысольского и Верхневычегодского рай­онов так же, как и Прилузского и Удорского, состоят из двух ча­стей: верхней - сос и нижней - стан. Верхняя часть рубахи в за­висимости от ее предназначения изготовлялась из разных мате­риалов. Для повседневной будничной одежды использовали пест­рядь с мелкой клеткой. Полики могли быть из этой же ткани, только другой расцветки. Рубахи, предназначавшиеся для празд­ников, были нарядными. Для их пошива использовали тонкий, хо­рошо отбеленный холст с браным рисунком. Браные полосы были вытканы из красных ниток и составляли красивые орнаментиро­ванные узоры с геометрическим рисунком. Полосы ткались раз­ной ширины. Для передника - широкие, для поликов и рукавов - более узкие. В начале XX в., когда стала широко распространять­ся вышивка, рубахи украшали особенно богато. Для вышивки использовали покупные нитки (штапельное мулине или хлопчато­бумажные) черного и красного цветов. Орнамент вышивался кре­стом или тамбурным швом.

Верхняя часть рубахи состоит из 9 частей: переднего и задне­го полотнища, двух наплечных клиньев нолика (в виде треуголь­ника или в виде трапеции), двух рукавов прямоугольной формы и двух ластовиц в форме квадратов. Стойка ворота может быть разной длины. У девушек рубахи с более открытым воротом, зна­чит, стойка длиннее, а рубахи замужних женщин с более глухим воротом, следовательно, стопка ворота короче.

Спорка деталей верхней части рубахи начинается с соединения поликов с передним и задним полотнищами, затем пришиваются предварительно обработанные рукава. Низ рукава собирается в мелкую складку до такого размера, чтобы свободно проходила кисть руки. Складки на рукаве собираются попеременно в три ряда. Получается пышный красивый рукав с равномерным рас­пределением складочек. Нижняя часть рукава (кöрöма) вышива­ется предварительно, к ней пришиваются кружева. Складочки прячут под узенькую полоску ткани шириной около 1 см., которая служит и для большей прочности. Нижний край рукава у буднич­ной рубахи обшивается тесьмой либо той же тканью, из которой выполнена рубаха.

Ворот рубахи собирают в мелкую складку до размера длины стоики. Стойка ворота, как и рукав, украшена вышивкой, она при­нижается к собранному в складку ворогу. Ворот рубахи разреза не имеет, полому длина с гонки соответствует длине окружности головы, а не шеи, как в летских, удорских и ижемских рубахах.

После того, как собраны все основные детали верхней части ру6ахи, пришиваются ластовицы, которые единым швом соединя­ют переднюю и заднюю части рубахи.

Готовая верхняя часть рубахи пришивается к стану, который имеет своеобразный крон. Стан состоит из четырех полотнищ гру­бого холста и четырех или двух клиньев. Количество клиньев за­висит от ширины полос холста. Клинья имеют форму прямоуголь­ников, н пришиваются под прямым углом к сторонам переднего полотнища в нижней его части. Полосы холста, составляющие стан, располагаются спереди и сзади так, что боковые швы отсутству­ют. Подол рубахи подшивается вручную. В начале XX в. сысольские девушки украшали ворот своих рубах лентами, которые про­девались сквозь кружева, пришитые к стоике ворота.

Богатством ткани, особенностью их кроя выделяются ижемские рубахи. Они имеют одинаковый крой, равное число детален: стойку ворота, две полочки, спинку, два наплечника, два рукава, стан. При одинаковом раскрое ширина их в пройме может до­стигать 45-60 см. Рукав у запястья собран в складки (двусторон­ние или односторонние), образующие манжет. Либо он остается свободным, зауженным от проймы к запястью, ширина его в по­следнем случае в нижней части достигает 18-22 см, а рукав скрывает кисть руки. Сборка деталей рубахи такова: первыми обрабатываются полочки, на правой - прорезают и обметывают петли, на левой - намечают места для пуговиц. Затем пришивают подклад. Полочки и спинку соединяют наплечниками, после чего пришивают обработанные рукава с собранными манжетами. За­вершающим этапом является крепление стойки (воротника) к по - вороту, собранному в мелкую складку.

Имеются отличия и в женских рубахах. Особенно отличаются рубахи Ижемского района. Все они сшиты из шелка. Заслуживает внимания разнообразие кроя рукава, он отличается не только ши­риной проймы, но и манжетом. Ижемскнй тип женской рубахи характеризует ворот - высокий, плотно облегающий шею, застегивающийся на две пуговицы. Он выкраивается из широкой тесьмы с выбранным рисунком растительного орнамента. На Удоре рубаха не имеет пышной сборки («пышка кöрöма») в части рукава, как рукав сысольской и верхневычегодской pyбaхи. Имеются отличия и в вороте. На сысольских рубахах стойка ворота свободная, без разреза. Удорская имеет высокую стойку па застежке, аналогичную ижемской.

Сарафан

Среди женских сарафанов («сарапан») выделялись ижемские, сысольские, удорские, прилузские (летские), верхневычегодские типы.

При еди­ной основе женская одежда разли­чалась материалом, кроем и отдельными деталями. На Сысоле предпочитали шить сарафан из пестряди, сатина, атласа; на верхней Вычегде - из набивного холста («синяка»), штофа («парчи»), альпака, сукна; на Ижме - из шелка, атласа, штапельного полотна, вуали, кашемира. Существовал ряд различий в технике кроя между костюмами различных этнографических зон Коми края.

Существовали и специальные ритуальные виды сарафанов, например, свадебный сарафан у коми-ижемок должен был быть розового цвета

Рассмотрим подробно особенности кроя сарафанных комплек­сов, которые были свойственны для Прилузья.

Прилузский сара­фан «китайка», но названию привозной шерстяной ткани («ки­тайка»), относится по крою к косоклинным туникообрзным, так как не имеет наплечных швов. Представляет собой пере­гнутое полотнище ткани с вырезом для головы и продолжается неглубоким вырезом на груди. Пройма сарафана плотно облегает руку. Боковые клинья сшиваются в следующем порядке: к перед­ней широкой полосе пришивается первый большой клин, к нему по долевой нитке, следующий боковой клин поменьше, и так с обеих сторон передних полос холста. Когда переднее полотнище готово, аналогично сшивается и заднее полотнище, далее их соединяют. Полосы холста сшиваются вручную холщевыми нитками. Стежки для прочности делаются мелкими. Подол сарафана выкраивается полукругом, чтобы не отвисали бока. Ворот и проймы обшиты ку­мачом. У праздничных сарафанов поверх кумача пришиты полос­ки парчи, а от выреза на груди и до кромки подола - петельки, сплетенные из домашней крашеной пряжи. В нижней части у по­дола и в верхней - у разреза имеются украшения из пряжи (декоративные цветки в виде трех лепестков). Верхняя часть сарафана имеет подклад, пришитый к пройме и вороту и обшитый кума­чом. Спинка сарафана от одной проймы и до другой украшена полоской из парчи, которая пришивается стежком «вкруговую».

Своеобразен и удорский сарафан «синяк» или «кунтей». В отличие от летской «китайки» он имеет бретели, которые выкраиваются отдельно. Бретели праздничного сарафана сверху обшиваются полоской парчевой ткани. Они красиво полукругом переходят на бока верхней части сарафана. Шьется такой сарафан из тафты или парчи, а повседневный «синяк» - из грубого крашеного в темно-синий цвет холста. Он относится к косоклинным сарафанам, перед и спинка состоят из целых полос холста, а боковые части сарафана составляют клинья. Если «китайка» имеет четыре боковых клина, то «синяк» - восемь, поэтому в подоле он шире. Верхняя часть сарафана имеет подклад, он под­шивается прежде, чем обшивается край кумачом или парчой. Для подклада используют грубый холст или пестрядь. На переднем полотнище сарафана по центральному шву, соединяющему две полосы ткани, пришивается в два ряда широкая тесьма фабрично­го производства. Если это сарафан праздничный, то она может быть пришита и по подолу. Между полосами тесьмы пришивают­ся мелкие металлические пуговицы на расстоянии 3-4 см по всей длине сарафана.

Сарафаны «шушуны», которые были широко распространены в Сысольском и Верхневычегодском районах, значительно отличаются от «китайки» и «синяка», хотя тоже от­носятся к типу косоклинных.

Для пошива сарафана использовали различные ткани - пест­рядь в крупную клетку, сатин, корсетную ткань, атлас. Вот как, к примеру, сшиты сарафаны из пестряди (бордовый фон, синие и белые полосы). Для сарафана взяты восемь полос холста (две ши­рокие полосы - спереди, остальные шесть - с боков и сзади). Нижнее основание равно ширине полосы холста, верхнее заужено почти наполовину. Верхняя часть сарафана собирается в складку до размера объема груди. Складки прошиты строчкой в шесть, пять, четыре ряда.

Верхняя часть сарафана представляет собой корсет высотой 14-16 см. Для удобства носки сарафана корсет сбоку имеет раз­рез, который застегивается на крючки. Иногда они расположены спереди. При пошиве первыми скрепляются полосы холста, образующие станину сарафана. Затем собираются складки корсета на суровую нить, а после сборки прошиваются на машинке или на руках. Далее выкраиваются бретели и чиби (треугольный кусочек ткани, к которому крепятся бретели). Иногда чиби выкраи­ваются вместе с бретелями из одного куска холста.

После того, как бретели пришиты к чиби, они крепятся к сарафану. Затем подшивается к корсету с внутренней стороны подклад, по ширине равный высоте складок корсета. Далее оформля­ется подол сарафана. На расстоянии 10 см от нижней кромки при­шиваются три полосы из сатина, чаще всего красного цвета. С из­нанки подол сарафана подшивается подкладом из холста или са­тина, который придает подолу прочность, добротность и пышность складок.

Сатиновые сарафаны кроятся по такому же принципу, что и пестрядевые, с некоторым изменением обработки подола. Но они не имеют чиби, верхний кран сарафана собирается в корсет и об­шивается полоской ткани. На подол нашивают для красоты волан. Верхняя кромка волана складывается вдвое и собирается в сбор­ку на нитку, по которой волан пришивается к подолу сарафана.

Для пышности под сарафан женщины надевали нижние юбки с кружевами, которые плели сами. Кружева были разной шири­ны: от 5 до 16 см. В первой половине XIX в., когда расширилась торговля фабричными тканями, женщины стали шить сарафаны на все праздники, причем на каждый праздник сарафан был оп­ределенного цвета. В Сысольском и Прилузском районах во время венчания крестьянская невеста надевала розовый сатиновый са­рафан, а невеста из богатой семьи - из белой корсетной ткани или атласа.

Ижемский сарафанный комплекс конца XIX в. заметно отличается от удорского. сысольского, прнлузского, верхневычсгодского. Женщины Ижемского района носили так называемые круглые сарафаны, сшитые из шелка, преимущественно холодных оттенков (темно-фиолетового, темно зеленого) с растительным ор­наментом.

Последовательность пошива сарафана такова: прямые полосы ткани соединяются между собой или машинным одинарным швом, или ручным двойным потайным швом. Полученная основа сара­фана в виде трубы собирается в складку, для чего сарафан скла­дывается вдвое - по центру спинки и переда. Складки выполня­ются от центра спинки к передней части сарафана. На спинке по центру делается одна двойная складка глубиной в 20 см, а от нее в левую и правую стороны по направлению к передней части са­рафана - остальные, глубиной 4 см. На передней части остается несборенная полоса шириной 23 см. Верхняя часть сарафана, соб­ранная в складки, подшивается подкладом шириной 10 см.

Отступая от кромки 5 см, складки прошиваются прямой строчкой. Между кромкой и прямой строчкой их закрепляют декора­тивным швом «зигзаг». Получается корсет сарафана. Затем при­шиваются бретели (сзади на спине расстояние между ними 6,5 см, спереди - 23 см). В передней верхней кромке сарафана между бретелями продевается вздежка - шнурок для затяжки свобод­ной передней части сарафана под грудь. Пришитые бретели вме­сте с верхней кромкой сарафана обшиваются яркой полоской шел­ка. Чтобы сохранить подол сарафана от быстрого износа, к нему пришивается бахрома шириной в 1 см. На подклад нижней части сарафана используют ситец или сатин. Подол украшен кружева­ми фабричного производства. До появления фабричных кружев женщины украшали подол сарафана самодельной бахромой, ко­торую изготовляли из хлопчатобумажных нитей или гаруса, под­красив их в черный цвет. Ширина бахромы достигает 7-12 см.

Таким образом, комплекс женской лет­ней одежды был единым на всей территории Коми. Главными его элементами являлись рубаха и сарафан. Но имелись и существен­ные типовые различия, характерные для отдельных районов. На­пример: в Прилузье предпочитали шить сарафаны из привозного сукна различных цветов; на Сысоле - из пестряди, сатина, атла­са; на верхней Вычегде - из набивного холста, сатина; на Удоре - из крашеного холста, штофа, альпака, сукна; на Ижме из шелка, атласа, штапельного полотна, вуали, кашемира. В Ижемском районе и на Удоре шили рубахи и сарафаны из шелка с ра­стительным орнаментом. Можно отметить, что такие ткани, как сатин, пестрядь и кумач использовались для пошива на всей тер­ритории Коми края.

Из общего силуэта косоклинных сарафанов выделяется лет­ский сарафан «китайка», который относится к наиболее древним типам. Он имеет туникообразный крой, глухой. Без шва спереди, сшитый из одного перегнутого на плечах полотнища холста, с про­дольными боковыми клиньями и узкими проймами. Если такой тип сарафана был обнаружен в Кировской области только в «смертной» кержацкой одежде, то на территории Коми он был распространен в южных районах (Прилузском, Усть - Куломском) еще в начале XX в.

Характерной деталью косоклинных сарафанов, бытовавших в Прилузском и Верхневычегодском районах, является деталь чиби, которая отсутствует во всех остальных типах сарафанов. Косоклинные сарафаны, несмотря на то, что их объединяет название, имеют разное число клиньев и различный силуэт. Удорский «си­няк» в подоле шире, чем летская «китайка», имеет восемь клинь­ев по бокам. Верхневычегодский сарафан «шушун» имеет четыре клина. Подол в отличие от «китайки» и «синяка» украшался тремя полосками из сатина, верхняя часть его на спинке собиралась в мелкую складку. Косоклинный сарафан Сысольского района отли­чается от всех косоклинных наличием корсета, плотно облетающе­го грудь женщины.

В Ижемском районе сохранился тин великорусского сарафана. Но в него коми ижемцы внесли характерную деталь короткую шерстяную бахрому из домашней шерстяной пряжи в кромке по­дола.

Украшались сарафаны в каждом районе по - своему. Богатст­вом нашивных украшений выделяются сарафаны Прилузья и Удоры, на бретели и передние полотнища которых нашивали парчовую тесьму, браные парчовые ленты с орнаментом. На передней части удорского сарафана между рядами сарафанных лент крепились на малом расстоянии друг от друга медные пуговицы с петелька­ми, иногда эти пуговицы были самодельными - из кожи. Перед­няя часть летского сарафана в отличие от удорского украшалась самодельной шерстяной тесьмой, представлявшей собой косичку, сплетенную из крашеной домашней пряжи. По всей длине сарафа­на тесьма выкладывалась в виде петель. Между петель пришива­лись мелкие пуговицы.

Душегрея

Наиболее интересна, с моей точки зрения, такая часть костюма, как душегрея. Она представляла собой короткий распашной вид одежды. В развёртке душегрея представляла собой почти круг. Круг был настолько широк, что его собирали в складки. Складки были более мелкие по переду и более глубокие на спине. Они пришивались к обшивке и лямкам. В готовом изделии верхняя часть душегреи как бы повторяла конструктивное решение сарафана. Ниже она должна была выглядеть шире сарафана. Длина душегреи была примерно до линии бёдер.

Душегрея чаще всего считалась нарядной одеждой. В Усть - Цылемском районе встречаем душегреи, сшитые из парчи.

Передник

Передник - ещё одна непременная деталь костюма. Будничные передники шились из холста или другой дешёвой ткани, были неярки. Такой передник имел утилитарное значение, носили его, чтоб не запачкать одежду. Зато передник праздничный полноправно мог занять место в самом красочном костюме крестьянки. В Республике Коми встречались передники различных типов: завязывающиеся на талии, в ижемском районе завязывался под грудью.

Праздничный вариант передника украшали узорными полосами. По низу чаще всего шли браные полосы, кружева. Иногда такой передник целиком состоял из набора декорированных различными способами полос, так, что не оставалось свободной, неукрашенной ткани.

Пояс

Непремен­ным атрибутом, как мужской, так и женской одежды бы­ли пояса - тканые, плетеные, кожаные. Кожаные пояса богато украшены бронзовыми накладками, ко­торые благодаря окиси способствовали консервации ко­жи. Чаще, вероятно, пояс был тканый или вязаный. У печорских коми обрядовые и по­вседневные пояса, которые не носили, полага­лось хранить, завязав предварительно узлом или петлей: не надетый и развязанный пояс воспри­нимался как знак пожелания кому-либо болезни или смерти.

Мужская рубаха

В традиционном мировоззрении многих фин­но-угорских народов мужская рубаха осмысляется и как об­раз конкретного человека. Туникообразную рубаху обычно шили из белого холста (дöра) или пестряди. Праздничная рубаха украшалась вышивкой или полосками узорного тканья на груди, по вороту и на манжетах рукавов. По покрою, рубаха у коми имела некоторые отличия от русской косоворотки: более длинный подол (почти до колен), разрез на правой стороне груди либо в центре (у русских - слева), более широкие рукава. Носили такие рубахи навыпуск, подпоясывая пояском.

Для земледельческих районов (Вычегда, Сысола, Луза). Шабур, сшитый из синего или сурового грубого холста. По своему виду эта летняя верхняя одежда представляла собой длинную глухую рубаху с рукавами, бока которой состояли из четырех скошенных и сшитых между собой полотнищ; такой покрой делал ее более широкой в подоле. Для головы было прорезано отверстие, с краю которого иногда пришивали капюшон из холста. Такую одежду носили обычно в качестве рабочей и подпоясывали ремнем или бечевкой. Сукман или дукöс - армяк или кафтан, из домотканого сукна серого или белого цвета длиной до колен - коми носили осенью.

Образ соотнесенности личной одежды с образом ее владельца свидетельст­вует ряд коми поверий и запретов: рубаш­ку, принадлежащую живому человеку, нельзя ве­шать на веревку для сушки, развернув грудью вверх «как у покойного»; для того чтобы снять с младенца порчу, достаточно совершить магичес­кие процедуры над свертком из его пеленок и одежды; у человека можно вызвать болезнь того или иного органа, если на его нестиранной одежде вырезать круглое отверстие, соответст­вующее месторасположению органа.

Прилузские коми с целью избавления от болезни после мытья в бане свою рубаху забрасывали на вер­шину куста (чтобы сороки унесли) либо сжигали на костре со словами заговоров.

Штаны

Штаны шили чуть ниже колен со слегка суживающимися к ни­зу концами из сурового холста в долевую полоску. Нижние штаны (порты), более широкие, чем верхние, глухие. Такие штаны закрепляли на поясе шнуром на вздежке. Верхние штаны шили из пестряди в синюю или белую полоску либо из домотканого сукна (для зимы). Праздничные штаны шились из бумажного трико черного цвета. Штаны заправлялись в сшитые из холста или вязаные (шерстяные) чулки, обычно украшенные узорами (сера чулки).

Нередко мужские кальсоны применялись в качестве магического средства для повышения плодовитости скота (хлестали корову, чтобы та поскорее принесла приплод).

Верхняя одежда из меха

Традиционной верхней одеждой коми является шуба, малица, совик, а рабочей одеждой служил дубник или шабур. Чаще всего верхнюю одежду шили из овчины или оленьих шкур мехом внутрь и подпоя­сывали кожаным ремнем или поясом. В северных районах использовали совик - верхнюю одежду, сшитую из шкур неблюя (оленя от 2 до 3,5-4 мес.) с капюшоном. Шьется мехом наружу и надевается поверх малицы. Конец рукавов и подол совика нередко украшаются горизонтальными полосками меха и яркого сукна, чередующимися по цвету.

Малица - одежда прямого покроя, закрытого типа с капюшоном из двухслойного пыжика (пежгу) и широкими рукавами, к концу которых пришиты меховые рукавицы. Мужские малицы короче женских. Подол украшает двухслойная меховая оборка (панды) и тонкая мозаика из чередующихся по цвету горизонтальных полос меха и сукна. Такие же полосы украшают и конец рукавов. Поверх малицы надевают свободного кроя матерчатый чехол (малича кышöд), который шьют из прочных тканей темной расцветки, праздничный - из цветного шелка, шерсти, бархата и т. д. Женский капюшон затягивается длинной атласной лентой. Зимние дорожные и детские малицы шьются комбинированными, из двойного меха вместе с паркой (парка малича). Детская малица в таком случае шьется из меха неблюя, а парка - из пыжика (новорожденного оленёнка). Она богаче декорирована.

Женскую шубу (пась) шили прямого покроя из дубленых желтых овчин. Меховая одежда коми-ижемок (малица) отличалась от мужской более красивой отделкой на подоле, меховой оборкой, а также украшениями из различных кусочков меха и сукна.

Промысловая одежда

Промысловая одежда, надеваемая поверх рубахи, представляла собой длинную рубаху туникообразного покроя с отверстием для головы - лузан (лаз). Её изготавливали из домотканого холста или сукна, иногда обшитых кожей. С внутренней стороны лузан имеет с обеих сторон пришивные карманы во всю ширину полы для размещения промысловых припасов и добычи. Карманы вмещают до 30 кг груза. В верхней части задней полы лузана имеется ременная петля для топора (лаз кöзъян). К нижнему концу нагрудной части пришивается ремень с пряжкой или две завязки по одной с каждой стороны, с помощью которых лаз прикрепляется к талии. По­добная охотничья безрукавка затем от коми была заим­ствована русскими, а также хантами и манси.

Обувь

Обувь была кожа­ной. Об этом говорят многие факты. Во-первых, при рас­копках встречаются обувные пряжки из железа или брон­зы. Во-вторых, для культуры перми вычегодской совер­шенно не характерны кочедыки - инструменты для пле­тения лаптей. Можно предположить, что вычегодские пермяне носили «чуткэм» или «чарки». Их шили из куска сыромятной ко­жи, собирая у щиколотки на ремешок.

На ногах, как мужчины, так и женщины в обычные дни носили шерстяные носки с онучами и кожаные коты. В дни торжеств некоторые надевали башмаки, зимой повсеместно - валенки исключение состав­ляла Ижма. Здесь из шкурок с ног оленя (камус) шьют зимнюю обувь - пимы и бурки. Подлинными произведениями искусства являются праздничные пимы, однотонные или умело скомбинированные из полос темного и светлого меха с тонким графическим рисунком, который получается благодаря тому, что в швы между меховыми полосами втачиваются по два-три узких канта из разноцветного сукна, а на передней центральной полосе помещаются вставки из поперечных полосок сукна и меха.

Охотники и рыболовы пользовались специальной обувью для промысла: осенью - кожаные сапоги с длинным голени­щем (бакилö), а зимой - особые лыжные ботинки (лызь ком), которые шились из одного куска тонкой сыромятной кожи в виде грубых башмаков с загнутыми носками.

Носки и рукавицы

В фольклоре коми особой магической си­лой на­деляются узорчатые вязаные чулки, перчатки и рукавицы. Считает­ся, что: с помощью подброшенной кверху ва­режки можно легко определить, найдется укра­денная вещь или нет (по направлению больною пальца на варежке); узорчатая перчатка, подот­кнутая за пояс в летнее время, - хороший обе­рег от мошкары и комаров.

Набор орнаментальных мотивов, цветовая гамма узоров на вязаных изделиях различались не только по районам, но и по принадлежности к определенному полу и возрасту. Например, на подростковых вязаных чулках украшается только верхняя часть паголенка чулка. На мужских верхняя часть паголенка всегда украшается семеричными бордюрами, а внизу - сетчатым или каким-либо другим узором. На женских чулках сетчатый узор может располагаться и в верхней части паголенка. Чулки с орнаментом в поперечную полосу по всему полю паголенка чаще носили пожилые женщины. Среди коми населения соблюдается запрет на обряжение покойного в вязаные чулки с орнаментальным мотивом косого креста. Различались узоры на будничной и праздничной вязаной одежде: повседневные варежки, как правило, украшались сетчатым двухцветным (черный и белый) узором; праздничные - более сложными, многоцветными узорами, состоящими из нескольких орна­ментальных мотивов. Низкую кожаную обувь носили с длинными шерстяными узорчатыми чулками, которые завязывались под коленом специальными повязками. Меховую обувь носили с меховыми чулками - липтами. До начала XX века у коми широко были распространены самодельные холщовые и суконные чулки (чöрöс) без пятки.

Головные уборы и прически

Судя по головным украшениям, среди которых самыми распространенными были височные коль­ца, голову украшала какая-то основа, на которую при­креплялись височные украшения. Судя по этнографиче­ским данным, девичьи головные уборы представляли со­бой обруч или твердый околыш, облегающий голову, или полоску ткани в виде ленты, повязываемую вокруг голо­вы. Среди них наиболее древними, являются берестяные обручи, встречавшиеся еще в 50-е годы в юж­ных районах Республики Коми. Среди головных уборов замуж­них женщин известны так называе­мые «юртыры». Они сделаны из бересты и имеют туисовидную форму. Концы косы украшали накосники в виде различных пронизок, в которые пропускались волосы.

К мужским головным уборам принадлежали суконные и меховые шапки различной формы; валеные суконные шляпы, колпаки с высокой и низкой тульей, шапки с круглым околышем из белого домотканого сукна («ной»), охотничьи суконные шапки в форме шлема («зырянки»), меховые шапки «долгоушки», ушанки из овчины. С XIX в. получили распространение картузы и фуражки. Отправляясь летом на работу в лес, мужчины надевали накомарник «номдöра»- капюшон из белого холста для защиты от комаров. Рыбаки на промысле и косцы на сенокосе для защиты от насекомых повязывали голову платком.

Женский головной убор близкий по своим формам и внешнему виду к одежде северорусского населения. Они подразделялись на головные уборы девушек и головные уборы замужних женщин. Так, девушки в качестве головного убора носили чаще всего «ленту», представлявшую собой прямоугольный кусок парчи с пришитыми к нему разноцветны­ми лентами. Девичьи головные уборы оставляли открытыми волосы и теменную часть головы, имели форму венка-обруча или повязки. Старинный головные уборы невесты (юрной) представлял собой очелье без дна, на твердой основе, обтянутое красным сукном и расшитое бисером, пуговицами и блестками. Головные уборы у замужних женщин отличались большим разнообрази­ем. «Самшура», «кокошники», «сборник», «юртыр» представля­ли собой высокие головные уборы на твердой основе, сшитые из дорогих тканей и богато украшенные. Поверх них повязывали платок. Обширную группу составляли мягкие головные уборы и повязки типа волосника, повойника и разнообразные платки. К ним относились ижемский свадебный и праздничный головные уборы «треюк», сшитый из парчи с подкладкой из коленкора; прилузско-удорский головной убор «юр кöртöд», состоящий из ситцевой шапочки и верх, убора типа «сороки» и др. Когда приходила старость, женщина снимала головые уборы замужней женщины и повязывала голову темным платком, избегала носить яркие наряды.

Украшения

Существенной деталью любого костюма, как женского, так и мужского, являлись украшения. Они располагались на голове, шее, груди, поясе, руках. Так же как сейчас женщины носили серьги, но гораздо более распространенными были височные кольца, которые но­сились и по одному и попарно. Сделанные из бронзы, серебра или золота, в зависимости от состоятельности их владелицы, они прикреплялись к вискам. Существенное значение имел цвет украшения и его форма. Ведь они, служили, прежде всего, обе­регами - амулетами. Не случайно большая часть височных колец имеет круглую форму, которая сама по себе сим­волизирует солнце. Много бусинных височных колец - с одной или несколькими бусами. Височные кольца носили не только женщины, но и мужчины. Нередко встречаются и налобные украше­ния в виде налобного вен­ца, украшенного нашитыми на него бусами. И височные кольца, и бляшки, и лунница выполнены в филигранно-зерневой технике и пред­ставляли собой исключи­тельно большую ценность. Концы кос украшали накосники. В качестве накосников использовались раз­нообразные бубенчики, ко­нические, спиральновитые и трубчатые пронизки. На шее женщины носили ожерелья, состоящие из бус, различных подвесок и пронизок. Нередко встречаются очень богатые ожерелья, с бусами из пасты, сердолика, горного хрусталя, янтаря, серебряных медаль­онов.

Важное место в костюме занимали украшения пояса. Во многих погребениях как мужских, так и женских встре­чаются поясные пряжки и кольца из бронзы или железа. К по­ясу в женском костюме, как правило, прикреплялись мно­гочисленные и разнообразные украшения: шумящие под­вески, бубенчики, пронизки, нередко нож в ножнах и ог­ниво. Поясные украшения призваны были охранять лоно женщины, они являлись символами плодородия, семей­ного счастья, благополучия.

Популярными украшениями древних коми были перстни. Они носились по одному, по два, по три и по четыре на обеих руках. Сделанные из бронзы и серебра, они очень разнообразны по форме: проволочные простые, спиральновитые, овально-щитковые, с прямоугольным, квадратным или многоугольным щитком, без узоров и украшенные богатым геометрическим орнаментом, изо­бражением и птиц, и человека, и человеческой руки, и монограммами.

Браслеты встречаются не часто. Видимо, они все при­возные и не пользовались особенно большим спросом у населения.

Среди других украшений костюма следует отметить фибулы-застежки для одежды, которые также были, не очень популярны у вычегодских пермян.

Декор в народном костюме Республики Коми

В изобразительном народном искусстве коми сложились богатые традиции художественного оформления тканей. До начала XX века практически в каждой крестьянской семье женщины занимались узорным ткачеством, вязанием и вы­шивкой. При этом мастерицы никогда не рассматривали свои изделия как художественные произведения. Прежде всего, это были вещи, необходимые в повседневном быту: одежда, предметы домашнего обихода.

С самого раннего детства девочки учились прясть шерсть, лен, коноплю на специальных детских прялках. Изготовляя одежду для кукол, девочки овладевали элементарными приемами вязания и шитья. С 10 лет матери начинали приобщать дочерей к секретам ткачества, строго следя за точным исполнением различных орнаментальных мотивов. Стимулом для совершенствования мастерства девушки была подготовка приданого и свадебного наряда, по которым давали оценку невесте как мастерице.

В конце XIX - начале XX веков на территории Коми края был распространен ткацкий стан (дöра кыан), сходный по конструкции со станом северных русских.

Техника узорного ткачества у коми чрезвычайно разно­образна: без использования ткацкого стана - на дощечках, на сердечке, на ниту. На ткацком стане - несколько видов браного ткачества, многоремизный способ и некоторые другие приемы.

Нестаночное ткачество применялось при изготовлении поясов (йы, вонь, тельник, покромка). На Вашке, Сысоле и в Прилузье обычно ткали пояса на дощечках (таб) - небольших квадратных плашках с круглыми отверстиями по углам. При такой технике получались предельно простые орнаментальные мотивы: поперечные и наклонные полосы сдвоенная линия, елочка, зигзаги. Более сложный способ - тканье поясов на бердечке (небольшой раме с вертикальными планками, имеющими отверстие в середине), которое бытова­ло на Сысоле и верхней Вычегде. Для поясов, выполненных в этой технике, характерны диагонально-геометрические узоры, построенные по принципу равенства узора и фона. Изредка у коми встречается тканье на ниту, основы укрепляются на двух палочках, а плетут узор с помощью специального деревянного ножа. Тканые пояса по длине достигали 3-4 метров и заканчивались кистями.

Станочное узорное ткачество представлено у коми главным образом двумя видами браной техники. Техника «бранья» позволяла выполнять самые сложные по замыслу узоры. Чаще всего узор наносился красными покупными нитями на белый фон домотканого полотна. Браными узорами у коми украшались рубахи, холщевые чулки. На Сысоле головные уборы украшались браным узором. Реже у коми встречаются узоры, выполнен­ные в технике многоремизного ткачества (табöн кыöм).

Высокого мастерства достигли коми и в искусстве узорного вязания разноцветными шерстяными (изредка льняными) нитями на 5 спицах. Вязаные изделия (чулки - чувки, чöрос; рукавицы - кепысь, вачи; перчатки - чуня кепысь; запястья - сой дор, сой сое; наколенники - пидзос кыскöд) являются характерными элементами национального костюма коми. Набор орнаментальных мотивов, цветовая гамма узоров на вязаных изделиях различались не только по районам, но и по принадлежности к определенному полу и возрасту. Вязаную одежду без узоров носили очень редко, поскольку вязка из нескольких цветных нитей получалась толще и узорчатая одежда выглядела более нарядно. Узор считался оберегом от нечистой силы и, посредством узоров обозначались пол и возраст человека.

Вышивка менее характерна для народного искусства коми. Исследователи полагают, что большинство разновидностей техники узорного шитья получили распространение у коми в достаточно позднее время (середина XIX- начало XX веков) под влиянием поволжских финнов и русских Архан­гельской области.

Наиболее самобытной считается вышивка на головных уборах, рубахах, у летских и лузских коми. Это так называемая техника сплошного коврового шва, когда определенные участки ткани полностью заполняются плот­ным узором. В такой технике вышивали женские головные уборы - «сороки». Орнамент на «сороке» выполнялся набором, косым стежком, скрещенным швом и состоял из различных геометрических мотивов, стилизованных изображений дере­ва. Холщевые рубахи и полотенца вышивались красными (разных оттенков) нитями, также в комбинированной технике: набором, тамбуром и двухсторонним швом.

Техника вышивки летских коми не имеет аналогов в орнаментальном текстиле других этнографических групп коми, однако по композиционному расположению узоров (широкими сплошными бордюрами) она очень близка к браному ткачеству вычегодских, вымских и сысольских коми. Не исключено, что мастерицы, не владеющие техникой браного ткачества, старались воспроизводить в вышивке орнаментальные мотивы, характерные для ткачества.

У ижемских коми встречается вышивка цветным бисером, серебряными и золотыми нитями. Бисером вышивали головные уборы невест. Различные орнаменталь­ные мотивы вышивали параллельными нитями цветного бисера. Общая схема рисунка на головных повязках одинакова: вся плоскость разделена на четыре круга, в которые вписаны шести- или восьмиконечные фигуры. Серебряными и золотыми нитями вышивали кички, сборники, кокошники - головные уборы замужних женщин, а также кожаные перчатки, покрытые бархатом. Для этого типа вышивки характерны трудночитаемые стилизованные расти­тельные и зооморфные композиции.

В традиционном быту у коми орнаментом украшалась предметы быта и одежда.

Праздничное убранство народного костюма преображало коми деревню в дни праздников. Единое духовное начало связывало человека с предметами, в которых он видел не только утилитарное значение, но, прежде всего гармонию и красоту окружающего мира, природы, ощущал себя его частицей.

Развитие традиционных ремёсел по изготовлению одежды.

В XIX - нач. XX в. проникнове­ние капиталистических отношений в сельское хозяйство края в доре­форменный период, стимулировало изготовление продукции на заказ, образование слоя кустарей-ремесленников, появление мануфактур. Прядение и ткачество не поставляли продукцию на рынок.

Крашение же уже вышло из рамок домашней промышленности. Окраской сукон, холстов и их набивкой занимались специалисты-ремесленники, бравшие заказы от местных крестьян.

Некоторые ремёсла, например шитье одежды, получили характер отхожих промыслов. А (кожевенное, замшеделие) к нач. XX в. при­обрели характер капиталистической мануфактуры. Выделка кож (дубление и чернение) стала производиться преимуще­ственно на кожевенных заводах. В Печорском крае в 1900 было 62 замшевых «завода» - специальные избы, оборудованные для выделки оленьей замши. На некоторых из них применялось даже разделение труда.

Скорняжий промысел был распространен в Коми крае повсеместно. Работали скорняки исключительно в зимнее время. Дубление овчин практиковали лишь выльгортские мастера, остальные скорняки выделывали только сыромятные. Так же выделывались волчьи и собачьи шкуры. В Выльгорте выделывали и медвежьи шкуры, а также беличьи шкурки.

Выделкой кож занимались на небольших частных «заводах». Сапожников, работающих на рынок, в Коми крае было немного.

Одежда коми крестьянства в обычаях и обрядах народа

Все обряды делятся на зимние, весенние, летнее - осенние праздники в соответствии с датами народного календаря, а также, традиционные действия, сопро­вождающие такие важные моменты в жизни человека и челове­ческого коллектива, как рождение, свадьба и смерть.

Одежда в родильных обрядах

Во время родильного обряда использовались предметы, которым предписывалась особая сила (были в употреблении при богослужении) это - венчальные свечи, перстень, пояс, рубаха. Особым значением наделяли одежду мужа. Так новорождённого заворачивали в рубаху отца (лучше венчальную), "чтоб не плакал, чтоб отец жалел его". Перед крещением ребёнка, выкупав, также заворачивали в мужскую рубаху, завязав в рукав её хлеб-соль, "чтоб не случилось чего".

Всё это говорит о том, что одежде отца в родильных обрядах придавалось обладание благотворительным, действием, охранительной символикой.

Новорождённого обычно держали в пелёнках, а рубаху одевали при крещении. Первая рубаха была простого кроя. Подпоясывали ребёнка, когда ему исполнялся год. Поясок изготовляла и дарила крёстная. Особенно бережно сохра­няли одежду, связанную с определенными рубежны­ми этапами в жизни человека: пинъ дöрöм - подарок ребенку во время прорезания первых зубов; пернянь дöрöм - рубашка, которую дарила крестная при со­вершении обряда крещения.

Свадебный обряд

Свадебный обряд народа коми представлен двумя видами: свадьба при браке по сватовству и свадьба при браке с похищением. Свадьба при браке по сватовству подразделялось на свадьбу с калымом (юр дона) и приданым и на свадьбу только с приданым, без калыма.

Основными моментами свадьбы являются: сватовство, рукобитье, подготовка к свадьбе (приготовление угощения, одежды, подарков), девичник, канун свадьбы (посещение женихом невесты, мытье в бане), благословение жениха его родителями, подготовка невесты к венчанию, свадебный поезд, передача невесты жениху, венчание, свадебный пир, укладывание молодых спать, послесвадебные испытания молодой и молодого, посещение родителей невесты.

В качестве символической гарантии верности будущего мужа, подруги не­весты дарили молодому специальные «жениховы брюки (жöник гач)», штанины которых сши­вались вместе. А у выче­годских коми невеста в первый день свадьбы да­рила отцу и крестному жениха чышъян вонь - узорчатую ширинку, укрепленную на петле из сложенного вдвое тканого пояса с кистями. У вычегодских коми сим­волом супружеской связи выступает платок, за концы которого молодые держались в ходе вен­чания. После смерти одного из супругов этот платок разрывают пополам: одну его часть укла­дывают в гроб усопшего, а другая хранится у вдовы (или вдовца). Каждая женщина бережно сохраняла сва­дебный наряд, который, по поверьям, обладал особой магической силой - считалось, что из­гнать из дома нечистую силу может только хо­зяйка, переодевшись в свой свадебный сарафан.

По поверьям коми, одежда, нажитая супругами после свадьбы, является оберегом не только каждого из них в отдельности, но и их взаимной привя­занности. Считается, что можно легко разру­шить эту связь, если разрубить пополам чулок жены или незаметно встряхнуть рубаху мужа, пока он моется в бане. Лишь женщина может отдать на время некоторые элементы своего свадебного наряда для невесты, ко­торая приходится ей близкой родственницей или крестницей.

Особый интерес представляют свадебные головные уборы. Например, в ходе свадьбы у ижемских коми невеста меняла до пяти различных головных уборов. Накануне свадьбы, после ритуального омовения в бане, на распущенные волосы невесты надевают юрной. В районе верхней Вычегды невеста за 2-3 дня до свадьбы надевала головной убор, который имел вид трапеции с двумя крыльями по бокам, к которым прикреплялись завязки. Поверх него накидывался шелковый платок, угол которого закрывал почти все лицо невесты. Этот головной убор снимала вежань - крестная мать невесты перед самым отъездом в церковь для венчания и надевала вместо него «сборник» - головной убор замужней женщины.

Замужние женщины заплетали волосы в две косы, укладывая их вокруг головы, и покрывали голову специаль­ным чепцом - «волосник» (на Удоре, Ижме, Вычегде), либо красным платком (на Выми, в Прилузье), завязанным на затылке. Выходя на улицу, при приходе гостей в дом, женщина надевала поверх «волосника» платок или другие головные уборы, которые полностью прикрывали волосы.

Одежда в погребальных обрядах.

Крестьяне считали, что "на том свете" человек будет вести тот же образ жизни. Недаром в похоронных причитаниях говорилось "о пути - дороженьке далёкой". Заботы о снаряжении всем тем, что могло понадобиться для погребального обряда, были неотъемлемой частью народных традиций.

В ритуалах одежда человека рассматривается од­новременно и как «граница» от воздействия иного мира, и как средство установления контакта с поту­сторонним миром.

Погребальный обряд можно было разделить на три этапа:

1. Подготовка умершего к погребению;

2. Погребение;

3. Поминки.

Действия по подготовке к смерти начинались с приготовле­ния погребальной одежды. Хотя у коми не существовало особого комплекса погребальной одежды, почти повсеместно было принято заранее приготовить кулан паськöм. Ча­ще всего это был комплекс традиционной одежды, который объявлялся для домочадцев в качестве погребальной и не использовался в повседневной практике. Обычно его хранили в сундуке, местонахождение погребальной одежды было известно остальным членам семьи. Иногда эта одежда отличалась от повседневной некоторыми особенностями в технологии изготовления: белый цвет, холст разрывали руками, шили так называемым обратным швом.

Обряжение (одевание) покойника происходило сразу после обмывания. Особых регламентирующих правил не существовало, хотя в некоторых местностях считалось необходимым начинать с левой ноги и завершать головным убором. Надевали традиционный комплект одежды по полу умершего. Предпочитали хоронить в обуви домашнего производства. Также часто отдавалось предпочте­ние одежде из традиционной домотканой материи. В конце XIX - нач. XX в. и мужскую и женскую погребальную одежду изготавливали из белого холста и шили обратным швом, без уз­лов. При шитье старались обходиться без нож­ниц и ножа.

По традиции, широко бытующей у коми до настоящего времени, пожилые люди лишь на­кануне ухода в мир иной раздают близким и зна­комым часть личной одежды (женщины, как правило, раздаривают большую часть своих головных платков) - на помин души».